El Movimiento del Perro

La acción muscular según los movimientos que puedan realizar los músculos se clasifican en: Flexores: los que aceptan un punto móvil a otro fijo. Extensores: alejan el punto móvil del fijo. Aductores: acercan lateralmente un punto móvil al plano sagital Abductores: alejan el punto móvil al plano sagital. Rotatorios: efectúan un movimiento de circundicción alrededor de un punto fijo.

Los movimientos de aducción, abducción y circundicción son meramente testimoniales en el perro. En este animal toda la acción muscular importante de los miembros se centra en la marcha hacia el frente. Los músculos aductores y abductores prácticamente no actúan más que como estabilizadores y fijadores de los miembros, pues el perro, cuando el paso y sobre todo el trote, son muy acelerados tiende a juntar las patas hacia el eje longitudinal, tanto de atrás como de delante. Estos dos tipos de movilidad y las circundicciones son indispensables para controlar movimientos inesperados.

Movimiento:

Cuantas más nociones se tengan sobre el funcionamiento del cuerpo del perro más fácil será sacarle partido, entrenarlo o utilizarlo de acuerdo a sus necesidades específicas consiguiendo resultados más satisfactorios. Para comprender mejor el sistema locomotor de un animal hay que analizar totalmente antes su estrategia de supervivencia 1 o funcionalidad. Incluso antes de eso hay que tener cierta comprensión de la estructura de los miembros, tanto anteriores cómo posteriores y de como están ensamblados en el cuerpo.

Conviene que repasemos las nociones básicas:

Como punto de partida y bajo el punto de vista evolutivo podemos considerar al cuerpo de cualquier animal como un ser con la necesidad ineludible de desplazarse por el suelo o en el agua para cubrir sus necesidades vitales. Para moverse en el agua necesita aletas y cola que le impulse; en tierra y, con excepción de las serpientes, necesita patas. Si la única misión de éstas fuera impulsar al cuerpo hacia adelante, habría una considerable fricción con el suelo, con la consiguiente pérdida de energía. Por eso un cuerpo que necesite moverse requiere, no sólo que le impulsen hacia adelante, sino que se le empuje hacia arriba y que se le mantenga alejado de la tierra para evitar rozamientos.

Los reptiles y anfibios cumplen esta misión de manera precaria. Motivo: que las patas sobresalen a los lados del cuerpo. El simple esfuerzo de levantar el cuerpo con unas piernas que exceden a los lados es considerable e incide sobre la facilidad de ir hacia adelante y sobre la resistencia.

En los perros observamos esta manera de desplazarse durante los quince primeros días de vida.

La colocación vertical de las patas directamente debajo del cuerpo significa un gran adelanto para andar y para correr, además, un perro o un gato pueden estar de pie todo el día sin gran fatiga. Un cocodrilo o un lagarto no podrían hacerlo y, además, para trotar necesitan reptar, y sólo galopan por un corto trecho, con gran esfuerzo y a base de dar saltos. Eso no significa que el cocodrilo sea ineficiente, es eficaz y mucho en el agua, su elemento de caza.

Esto demuestra que el aparato locomotor de cada raza perruna en particular o animal en general tiene que contemplarse bajo el punto de vista integral de su estrategia evolutiva. De una estrategia evolutiva forzada por el hombre para que ejerza determinadas funciones y que difiere de la de sus antepasados salvajes, mucho menos especializados.

La diferencia de longitud de las extremidades de los distintos perros, la anchura de su pecho, que incide entre otras cosas en la colocación de las patas, en la aerodinámica y en la estabilidad, la longitud y flexibilidad de su línea dorsal, la del cuello e, incluso la forma de la cabeza y la existencia o no de prognatismo, han de ser contempladas con criterios de planificación funcional, en otras palabras: proceso evolutivo forzado por el hombre.

Todo desplazamiento, y mucho más la carrera por su velocidad, es un proceso de aplicación de energía y su consumo correspondiente. La energía se aplica cuando las patas traseras impulsan proyectando hacia adelante y hacia arriba y es consumida por las delanteras cuando aterriza. El cuerpo caería al suelo si los miembros delanteros no amortiguaran e impulsaran hacia adelante: energía aplicada para desplazar el cuerpo al frente, absorbiendo y desviando el impulso adquirido para proseguir el movimiento en equilibrio dinámico 2.

Para entender el proceso de absorción de energía por los miembros delanteros podemos considerarlos como amortiguadores que suavizan el impacto del aterrizaje del cuerpo al avanzar. Cuando la articulación del miembro delantero empieza a hundirse entran en acción los músculos de los hombros para impedirlo. Absorbe la energía aplicada hacia adelante por los miembros traseros.

Para que esto pueda ocurrir, que los miembros delanteros actúen como amortiguador, las patas no deben de estar directamente unidas al cuerpo. Si fuera así no se opondrían con suavidad al impacto, la absorción sería brusca y con una sacudida terrible. El perro tiene los miembros delanteros separados del hombro y sujetos por músculos, no en una cavidad ósea como los traseros. De esa manera absorbe la energía con suavidad a cada paso.

Por el contrario, el tren posterior no está hecho para absorber energía: lo está para aplicarla. Por eso las patas traseras están encajadas directamente por su parte superior en la fosa de la pelvis y quedan sujetas a ella por ligamentos y tendones. El acople es muy consistente y sus desventajas como amortiguador son muy grandes. La cabeza del fémur está sujeta a la cadera sólidamente y la rodilla está trabada, de ahí la incapacidad de absorber energía: la energía no puede huir hacia ningún sitio, no puede difuminarse.

Es por eso que los saltos en vertical (con caída sobre las patas traseras), uno de los mejores ejercicios para desarrollar los cuartos traseros, están desaconsejados como ejercicio en series en perros pesados. Al no estar las patas traseras preparadas para amortiguar la caída se pueden producir lesiones en las rodillas.

El movimiento es diferente en cada raza y por lo tanto es un rasgo de tipicidad que define. Cada raza tiene una manera de moverse propia de ella misma y una forma de trasladarse característica. No se puede estudiar la locomoción en función solamente de causa y efecto sino como parte de una estrategia general de utilización. En realidad, el sistema locomotor de un animal forma parte de una adaptación compleja a una ecología específica. Ha de ser una constelación de atributos actuando conjuntamente. Hay que estudiar la estrategia de supervivencia del animal antes de poder entender su sistema locomotor. Así pues al valorar el movimiento de un perro debemos tener claro un concepto básico: su funcionalidad. Entendemos por funcionalidad la capacidad de cumplir el fin para el que ha sido creada cada raza.

Eso hace que no se pueda contemplar con la misma óptica a una raza que ha sido literalmente diseñada para correr al trote que a otra que lo ha sido para perseguir al galope a su presa o seleccionada para cazar reptando dentro de las madrigueras.

En algunos perros el equilibrio estático se ha desarrollado como prioridad cediendo a veces cualidades en su equilibrio dinámico o en su rapidez o resistencia. En otros perros en los que se han contemplado como ideales las facultades para recorrer distancias largas en resistencia, o cortas con mucha rapidez, predomina el equilibrio dinámico sobre el estático.

El perro es capaz de efectuar cuatro tipos principales de andadura y una gran cantidad de variantes: el paso, el trote, el galope y la ambladura, son los primordiales. También podemos definirlos en categorías de apoyados y volados. Los apoyados son aquellos en los que siempre hay por lo menos un pie descansado en el piso; los volados son aquellos en los que hay momentos en los que las patas pierden el contacto con el suelo.

Aunque ya empieza a existir bastante literatura especializada sobre el tema, todavía es indispensable, si queremos comprender bien los tipos de desplazamiento en el perro, que recurramos a estudiar lo mucho que hay publicado sobre el caballo. Lo mismo que en reproducción, el movimiento está mucho más investigado en estos animales, que tienen más importancia económica, o que están ligados a clases sociales más pudientes que el perro. La nomenclatura y la kinesiología del movimiento son prácticamente las mismas en la equitación que en cinología.

La buena movilidad tendría que estar implícita en cualquier perro, tenga éste cualquier peso, altura, proporción, función o raza. Por desgracia no sucede así, la moda, o la selección para tareas demasiado especializadas, llevan a que a veces se usen criterios teratológicos que significan la elección de determinadas cualidades a costa de sacrificar otras de tipo general para fomentar las especiales de la raza.

Algunas observaciones:

Cuando el cuerpo del perro tiende a ser cuadrado se impone el galope de suspensión simple y la facilidad para saltar, pero no el galope de doble suspensión ni el trote volado. En cambio, en el trote y al aproximarse la pata delantera y la traseras, ambas pueden interferirse y tropezar, por eso algunas razas de línea dorsal corta tienden como recurso a un trote diagonal.

Los perros de cuerpo largo tienen generalmente un trote fácil a condición de ir acompañado de angulaciones más bien amplias. Son necesarios para cubrir un trabajo diario de resistencia al trote. En cambio su galope, aunque puede ser rápido, es muy fatigoso.

El paso, el trote y el galope son las maneras de marchar más conocidas.

El amblaje es paso normal en algunas pocas razas y también lo emplean todas en determinados momentos para descansar, ahorrar energía o en momentos de conflicto emocional.

La fuerza, conjuntada con la resistencia, es indispensables para los perros de trineo, que tienen que trabajar jornadas extensas recorriendo largas distancias y, encima, arrastrando peso.

Los perros de granja y de ganado vacuno no necesitan un paso rápido. Se emplean propuestas diversas: o perros muy pequeños que conducen a los animales por entre las patas o soluciones más grandes y robustas de tipo molosoide.

Una delantera fuerte, bien musculada y compacta ayuda a reducir el shock de impactos repentinos y a los cambios bruscos de dirección.

Cuartos traseros muy fuertes y espalda flexible, con facilidad para arquearse y extenderse al máximo, son indispensables para conseguir la máxima rapidez en el galope.

Función y forma corporal están íntimamente relacionadas.

La estructura no es la única responsable de las diversas facultades: resistencia, velocidad, fuerza... El sistema nervioso y la proporción de fibras lentas, rápidas e intermedias en los músculos son factores que hay que tener en cuenta.

Excesivas angulaciones favorecen el trote y el galope en determinados casos, pero siempre disminuyen la estabilidad en parado y van ligados a menos fuerza.

Las angulaciones pobres producen un pobre movimiento, con pasos cortos y rígidos.

Las angulaciones tienen que estar proporcionadas con la longitud del cuello, de la línea dorsal y de las patas, aunque hay excepciones cuando un mismo perro tiene que estar adaptado a trabajos muy opuestos.

Bajo el punto de vista del expositor, angulaciones más pronunciadas producen un movimiento más bonito. No obstante el movimiento tiene que estar subordinado a la funcionalidad específica de cada raza.

Cuando las angulaciones delanteras y traseras no están proporcionadas se producen defectos de ritmo.

No existe un solo tipo de resistencia. Hay perros que son resistentes al trote, otros tienen un galope que aguanta más que la media, algunos resisten todo el día al paso, los perros de trineo recorren distancias increíbles arrastrando peso y con pasos cambiantes, los perros de pelea pueden aguantar hasta una hora trabados... La resistencia, lo mismo que la velocidad, dependen de las proporciones entre la estructura ósea, el sistema nervioso, la musculatura, con sus fibras blancas y rojas en la conveniencia debida y las fijaciones y motivaciones mentales apropiadas.

En pocos estándares se menciona a la espalda como lo que realmente es: una porción de la línea dorsal que comprende cuatro vértebras. Casi todos se refieren a la línea dorsal íntegra cuando se refieren a la espalda.

La estabilidad estática requiere una base amplia.

Conforme se aumenta la velocidad las patas convergen hacia la línea sagital, pues la estabilidad dinámica necesita menos base cuanto más rápido se va.

El pie largo es indispensable para andar más rápido en terreno blando.

En terreno duro se desenvuelve mejor el pie recogido, además tiene menos riesgo de lesiones y excoriaciones y rozaduras.

El paso:

Es la marcha más lenta y descansada. El centro de gravedad realiza desplazamientos muy limitados. Se efectúa por la elevación simultánea de un miembro delantero y su opuesto posterior y así consecutivamente. Es la manera de andar que emplean casi todas las razas, sobre todo las que tienen que recorrer grandes distancias guardando ganado o tienen como misión largas rondas de vigilancia.

La ambladura:

Es una marcha muy particular que, sin embargo, es propia de algunas razas o que está determinada por algunos momentos o situaciones muy específicos. El centro de gravedad se desplaza lateralmente y está sujeto a amplias oscilaciones y no de arriba abajo como en los otros pasos o como sería lo ideal: paralelo al suelo, sino culebreando. Excepto algunos perros de pastor que lo efectúan espontáneamente y en pocas razas más, en casi todas las razas es un paso no deseado. Se considera qué es un paso de relajación que el perro emplea cuando quiere hacer descansar algún grupo muscular y también cuando el paso del guía lo lleva a él. En la naturaleza se da espontáneamente. Los lobos lo emplean de manera intermitente para descansar durante los recorridos largos, intercalándolo con el paso normal, el trote, el galope y muchas variaciones intermedias de todos ellos.En algunas circunstancias el perro lo utiliza a efectos de paso ceremonial y, en perros muy jóvenes, suele ser una muestra de inseguridad.

El trote:

Es un movimiento bastante inestable, pero fácil. Es la marcha ideal para recorrer grandes distancias a una velocidad sostenida. En la naturaleza y en casi todas las razas caninas solamente se da espontáneamente el trote corto y suele ser un paso de transición o de alternancia con los otros. En el perro doméstico suele ser un tipo de desplazamiento, si no aprendido, si muy mejorable por el entrenamiento. Es el modo de trasladarse por el que se juzga el movimiento en las exposiciones. Es un paso de voladura que se realiza mediante el movimiento simultáneo de la pata delantera derecha y de la posterior izquierda, a esto sigue una fase casi imperceptible de suspensión y luego se repite el movimiento con la pata delantera izquierda y simultáneamente la trasera derecha. El período de suspensión se produce justo en el momento del cambio de diagonal. Según el AKC es un movimiento en dos tiempos.

El pastor alemán es un especialista en el "trote volado", para el que tiene un tipo de estructura única. Sus angulaciones, muy amplias, y la línea dorsal larga, así como la coordinación y el buen ritmo son también indispensables. El momento de suspensión es más pronunciado en este tipo de trote que en el trote normal.

Es necesario especificar tres puntos para comprender y "ver" correctamente este movimiento:

Dos patas opuestas en diagonal dejan de soportar el cuerpo al mismo tiempo.

Existe un brevísimo espacio de tiempo en el que el cuerpo permanece suspendido en el aire mientras se produce el cambio de diagonal.

Los pies opuestos de cada diagonal tocan el suelo al mismo tiempo.

El trote cortado (hackney-ride) es un ejemplo de lo que es un trote de corte totalmente distinto. Se da en algunas razas pequeñas y se distingue por un levantamiento muy aparatoso de una pata delantera y su correspondiente opuesta posterior. La articulación se flexiona y levanta ostentosamente, tanto la anterior como la posterior. Es un momento en que se prolonga una situación de equilibrio transversal, la otro pata de apoyo delantera con su correspondiente enfrentada anterior. Este trote deja de ser un movimiento a dos tiempos para convertirse en otro de cuatro tiempos.

Sabemos que el trote en los animales no domesticados es casi un paso de transición hacia el galope, y que su perfeccionamiento es, si no artificial, si fruto del adiestramiento. El cambio del trote al galope se puede retrasar y mejorar mediante el tratamiento apropiado, se trata de llevar al animal más allá de donde él hubiera ido de manera espontánea, aguantarlo al máximo alargando el tranco y pasar lo más tarde posible al galope.

Como en los show no hay más remedio que enjuiciar a todas las razas por igual por el paso al trote, debemos saber claramente que es lo que podemos exigirle a cada una en particular.

El galope:

Es la marcha más rápida, pero también la más fatigosa. Es una marcha a saltos. Se ejecuta en cuatro ritmos, uno de ellos de suspensión. En el galope volado, propio de las razas que cazan a la carrera y de los dobermann, el tiempo de suspensión es pronunciado. Al pasar a apoyar las patas delanteras, una lo hace y desliza antes que la otra. Las traseras también fluyen y empujan sucesivamente. Esto es más marcado cuanto más largo sea el tiempo de suspensión. Es propio de las razas esprintadoras y de las medio fondistas.

Las angulaciones amplias son indispensables junto a una espalda fuerte y flexible, la velocidad desarrollada en línea recta, en pista, tiene un análisis distinto a la carrera en campo. En la primera: la salida y el incremento de la velocidad, hasta alcanzar la velocidad de crucero, se efectúan con una aceleración constante. En las segundas: los cambios de ritmo hacen que tengamos que contemplarlas con una óptica diferente, por otro lado los cambios constantes de trayectoria necesitan de unos hombros fuertes para soportar los shock que se producen constantemente.

La impulsión es realizada por la contracción y posterior extensión del tercio posterior del cuerpo, región lumbar, grupa y patas posteriores. Se realiza de abajo hacia arriba en diagonal con el suelo en un ángulo de, aproximadamente 25-30º, en lucha constante contra la fuerza de la gravedad que empuja el cuerpo hacia abajo, el resultado final es el avance. Al ir a efectuarse el apoyo, las patas de delante avanzan de una manera cuanto más pronunciada mejor, con la colocación que tendrían los brazos (en el hombre) al tirarse a la piscina, es decir: cuanto más metida esté la cabeza entre las patas... mejor y, pasando por la vertical se retraen lo más exageradamente posible, permitiendo el ideal de que durante su apoyo las patas de atrás se crucen avanzando por delante de ellas. Es ideal que los perros galopadores tengan ligeramente más alta la grupa que la cruz y más aún si tienen que preverse cambios de dirección a plena velocidad. Un ejemplo típico son los galgos de campo y los dogos argentinos.

En todos los casos tiene que buscarse el más fuerte empuje hacia adelante y la máxima estabilidad que permitan las características raciales; el galope no está hecho para ahorrar energía, sino para conseguir la máxima rapidez.

Una manera de galope más relajada es el "medio galope", que realmente es el normal en las razas no especialistas. Una manera de desplazarse más lenta que el galope volado, pero menos cansado. La suspensión es menor y es más raso con relación al suelo. El apoyo de las patas, tanto delanteras como traseras en casi simultáneo, prácticamente sin deslizamientos sucesivos. Las piernas delanteras se mueven casi al tiempo y la pareja trasera les sigue después del salto. El cruce de las patas delanteras y traseras es menor y en algunos casos inexistentes.

El cantering, canter o galope recogido, es un tipo de paso que emplean los perros de trineo muy habitualmente. Es un paso más lento que los otros tipos de galope y más descansado, con tres ritmos por zancada. Dos patas se mueven por separado y las otras dos en un par diagonal.

Una buena definición del galope con suspensión pertenece a "Stonehenge", famosa autoridad canina inglesa del siglo XIX, y data de 1872:

"La perfección del galope depende sobre todo de que el poder de extensión de los hombros y patas delanteras sea máximo, así como llevar las piernas posteriores avanzando mucho para conseguir el empuje de propulsión. Aunque los cuartos posteriores sean buenos y bien centrados en la acción, mientras los hombros no empujen a las patas delanteras, la acción será fatigosa y lenta. Por el contrario, si los hombros son flexibles, pero las piernas posteriores no llegan bien llevadas hacia delante, o no empujan con fuerza el cuerpo delante de las patas delanteras, la acción puede ser elegante pero no poderosa y rápida. A este propósito, por lo tanto, nosotros pedimos buenos hombros, buenos muslos, una buena espalda, y buenas piernas, y, por último, pulmones y corazón, todas estas circunstancias son esenciales para mantener la rapidez, dentro de un bien formado y amplio pecho". Es indudablemente que este señor no era tonto: lo quería todo.

No podemos pensar que un galope es más perfecto que otro, depende de la especialización de la raza, por ejemplo: un lebrel de cualquiera de las numerosas razas que engloba este término no podría capturar a una liebre a un galope medio, en cambio un perro de trineo no podría trabajar con el trote volado de un galgo. Para poder hacer fuerza cuando tira del trineo emplea el galope recogido y otros numerosos pasos, alguno de ellos intermedios.

Por: Erik Farina (Etólogo Canino)

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Contacto: psicolmascot@gmail.com 

La Conducta Problemática del Perro

Mucha gente considera problemas de conducta actividades tan naturales en un perro como ladrar, escarbar, destrozar cosas con los dientes o incluso morder. El problema es que los propietarios no siempre saben en qué momentos, circunstancias y con qué intensidad esas conductas deben considerarse anormales.

Por tanto, la conducta de un perro es problemática sólo cuando sus propietarios la consideran así. Si por algún motivo le preocupa algo que hace su perro, actúe con rapidez. Pida al veterinario que le recomiende un especialista en conducta canina y vaya a la consulta cuanto antes. No obstante, hay reacciones tan antisociales, o incluso peligrosas, que exigen actuar en el mismo instante. El primer paso para resolver un problema es averiguar sus causas.

Las Estrategias Defensivas

Cuando un perro se siente amenazado, recurre a una de estas cuatro estrategias defensivas: la huida, la lucha, la inmovilidad total o la adulación, es decir, que puede salir corriendo en dirección contraria, adoptar una actitud agresiva, permanecer totalmente inmóvil con la esperanza de que el enemigo se marche o mostrar sumisión con el fin de aplacar su ira tendiéndose sobre el lomo o agarrando un juguete, por ejemplo. La estrategia elegida en cada caso depende de varios factores, como la raza del perro, sus experiencias previas y la situación concreta en que se produce el conflicto.

Estas estrategias defensivas se utilizan durante toda la vida. En general, los trastornos de la conducta se producen cuando el perro utiliza una de estas estrategias en exceso. El más serio trastorno de la conducta es la agresividad permanente, causada por un uso excesivo de la estrategia de lucha.

Fases de la Conducta Agresiva

Los perros normalmente sólo se comportan de forma agresiva cuando se sienten amenazados, y sólo atacan después de haber advertido hasta la saciedad que están dispuestos a hacerlo si es preciso. Esta advertencia suele ser si es preciso. Esta advertencia suele ser escalonada, es decir, el perro amenaza con gestos cada vez más explícitos, si ve que no ha logrado conjurar el peligro con el gesto anterior.

El Gruñido: Un gruñido es una advertencia. Cuando un perro se siente en peligro, lo primero que hace normalmente es permanecer totalmente inmóvil, aunque tal vez sólo por un segundo. Los humanos no suelen comprender esta advertencia y el perro, al ver que no retroceden, decide pasar al gruñido para hacerse entender mejor.

El Gruñir mostrando los dientes: Es el siguiente paso. Si gruñendo no ha logrado ahuyentar a quien le asusta, añade a las señales auditivas una señal visual. Generalmente, si está mostrándose agresivo por temor, sus orejas estarán apuntando hacia abajo y hacia atrás y las comisuras de los belfos estarán contraídas para dejar ver el mayor número de dientes posible.

La cola estará baja o incluso escondida entre las patas. Si el perro es, por el contrario, asertivo y se siente seguro de sí mismo, tal vez sus orejas estén apuntando hacia arriba y hacia delante, su cola alzada, y mostrará sólo los dientes frontales y arrugará el morro en vez de contraer las comisuras de los belfos para mostrarlos.

El Amago: Si el peligro persiste, el perro avanza hacia lo que le asusta dando dentelladas en el aire para mostrar lo que hará si no retrocede de inmediato. Normalmente, después de cada dentelleada retrocede de nuevo.

El Morder: Si ninguna de las anteriores estrategias dio resultado, es posible que el perro pase a atacar. La gravedad de su mordedura dependerá del número de advertencias realizadas, la raza y tipo del perro, las circunstancias en que se produjo el ataque y de si el perro había sido o no entrenado para no morder.

La Agresividad con los Humanos.

Un perro que se muestra agresivo con los seres humanos es peligroso. Si su perro gruñe amenazante, le enseña los dientes, le amaga o le muerde a usted o a cualquier otra persona, no faltan ningún motivo para alarmarse. Sobre todo si va a encontrarse con niños: en ese caso, intente ponerle el bozal o encerrarlo en su jaula o transportín o caseta portátil mientras busca ayuda de un profesional.

Si un perro le gruñe, está diciéndole claramente que desea verle retroceder por el motivo que sea. Aunque sea usted el humano, es el quien tiene los colmillos, así que deje de lado su amor propio y obedezca. Con demasiada frecuencia los propietarios piensan que ante todo deben salir airosos del conflicto y sólo consiguen que su perro los muerda. Si un perro se muestra agresivo, piense por qué lo hace. Tal vez algo le asuste. Si el suyo lo hace, pida consejo al veterinario o a un especialista en conducta canina de inmediato.

Agresivo con otros Perros

Los perros pueden mostrarse agresivos con sus congéneres de muchas maneras, algunas perfectamente normales. Por ejemplo, es muy natural que un perro adulto marque a un cachorro si éste intenta pasarse de la raya. De hecho, a su propietario le estará haciendo un favor (siempre que no sea una mordida con sangre). Y tampoco hay que alarmarse por las refriegas entre machos, destinadas a clarar la posición jerárquica de cada uno, si son ocasionales. Ahora bien, si se producen con excesiva frecuencia o son más violentas de lo debido, entonces es preciso pedir ayuda profesional a un experto en comportamiento canino.

Las Malas Costumbres

La Conducta Problemática

Ciertos problemas de conducta pueden solucionarse simplemente tratando de averiguar qué busca el perro al comportarse de esa manera y asegurándose de que deja de obtenerlo. Es el método opuesto al del castigo, que casi siempre resulta contraproducente.

El saltar sobre la gente. ¿Por qué salta su perro sobre la gente? Para él, se trata de un saludo amistoso. Sólo pretende acercarse más a su rostro.

La Prevención: Enseñe al cachorro a saludarle sentado o trayéndole un juguete. Nunca le preste la menor atención cuando salte sobre usted u otra persona, ya que eso es precisamente lo que busca.

Extinción: Pida a sus visitantes que den la espalda e ignore al perro adulto si lo hace. Préstele atención y mímelo sólo cuando tenga las cuatro patas en contacto con el suelo o esté sentado.

Rebuscar en la basura. ¿Por qué le atrae tanto la basura a su perro?

En el entorno natural, los cánidos se nutren en gran parte de cadáveres de animales o de los restos de caza abandonados por otros predadores. Se trata, pues, de un comportamiento instintivo.

La Prevención: Nunca deje comestibles por medio, sobre todo si no puede tener al perro vigilado. Bastará con que robe un solo bocado para que se sienta feliz y trate a toda costa de repetir la experiencia.

Extinción: Si su perro ya ha adquirido esta mala costumbre, enséñele a soltar lo que lleva en la boca cuando usted se lo pida.

Defendiendo su Comida: ¿Por qué vigila su comedero como si todos se la quisieran robar? El espíritu de la ley canina es la posesión: si él la tiene, entonces él tiene derecho a defender su posesión.

La Prevención: Acostumbre al cachorro desde muy joven a comer en su presencia, pero no le retire el comedero. Eche de cuando en cuando algún bocadito extra en su comedero para que vea que usted es quien le da comida, no alguien que pueda estar pensando en robársela.

Extinción: La solución depende del grado de agresividad que muestre el perro. Si basta con estar en pie cerca del comedero para que el perro gruña, evite al máximo acercarse y consulte a un experto en comportamiento canino. Si, en cambio, el perro se muestra receloso sólo si usted se acerca al recipiente, en vez de servirlo lleno puede ponerlo en el suelo vacío e ir echando el alimento a cucharadas, sin echar la siguiente hasta que no se haya acabado la anterior. Esto dejará bien claro que es usted quien proporciona el alimento y no alguien que se lo pueda robar, y el animal empezará a relajarse.

Tirar demasiado fuerte de la Correa: ¿Por qué pega esos tirones cuando va atado con la correa?

Puede ser que desee ir en cabeza para demostrar que es él quien manda (los jefes de manada encabezan las partidas de caza). Pero también puede ser, sencillamente, porque obtiene una recompensa: llega antes al parque o lugar de recreo, y en cuanto llega, usted lo suelta para descansar.

La Prevención: Desde el primer día, nunca deje al cachorro tensar la correa. Si lo hace, deténgase y no de un paso más hasta que él se detenga y la correa vuelva a estar floja, en forma de “U”, debes premiarlo al comenzar la marcha o dándole algo cada vez que no la tense.

Extinción: Si la costumbre está profundamente arraigada, harán falta tiempo y esfuerzo. ¿Tiene su perro claro que el jefe de la manada es usted?. Tal vez necesite un collar más adecuada durante el proceso del adiestramiento, para poder tenerlo bajo control.

Enloquecer con las visitas: ¿Por qué su perro se muestra tan excitado cuando llega una visita? Esta actitud le permite convertirse en el centro de atención.

La Prevención: Enseñe al cachorro a estar tranquilo y callado cuando lleguen las visitas. Dale un mordedor o juguete especial cuando no quiera prestarle atención, para que se entretenga. Invite al mayor número posible de personas a su casa cuando el perro es muy joven para que practique el perro es muy joven para que practique el saludo tranquilo.

Extinción: Practique el saludo tranquilo con personas que el perro ya conozca (incluso con los miembros de la familia) en la puerta. Enseñe al perro a sentarse bien alejado de la puerta abriéndola y cerrándola con cuidado si intenta atravesar la puerta, y premiarlo cuando permanezca en el lugar indicado.

Cuando vengan visitas de verdad, pídales que ignoren al perro, si puede, y ofrézcale un juguete o algo que le guste mucho morder para mantenerlo ocupado. Si en vez de entusiasmado o sobreexcitado se mostrase receloso o agresivo, pida ayuda a un especialista en conducta canina.

CUANDO HAY QUE PADIR AYUDA

Si se enseña a un perro a comportarse desde cachorro, se puede evitar muchas conductas indeseables en el futuro. No obstante, hasta los perros mejor adiestrados pueden desarrollar hábitos que hasta el más tolerante de los propietarios consideraría molestos o inapropiados. Pida consejo profesional en el veterinario, a un adiestrador profesional, o a un experto en problemas de conducta si tiene la impresión de que no siempre es capaz de controlar a su perro o si éste insiste en hacer algo que usted considera inaceptable.

Por: Erik Farina (Etólogo Canino)

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Cómo seleccionar a un Hurón

¿Qué tienen de especial los hurones?

Los hurones se han domesticado durante miles de años. Limpios, sociables y cariñosos, los hurones pueden ser excelentes mascotas, pero se requiere que el dueño esté bien informado ya que tienen necesidades especiales. Son curiosos por naturaleza y pueden establecer vínculos estrechos con las personas. Normalmente los hurones viven entre 5 y 9 años.

¿Qué opciones tiene usted?

Si es la primera vez que tiene un hurón, probablemente lo mejor es que tenga solamente uno. Los hurones machos tienden a ser más grandes y pueden alcanzar el doble del tamaño de las hembras.

El color más común en los hurones es el sable un pelaje color marrón oscuro con una subcapa de color beige, patas y cola de color oscuro y un antifaz oscuro en sus ojos. Otros colores que pueden presentarse en los hurones incluyen el color siamés, de patas blancas, plateados y albinos.

¿Cuáles son las necesidades especiales de los hurones?

Los hurones son criaturas extremadamente sociables y se requiere dedicarles

tiempo para garantizar su bienestar. Para ser buenas mascotas, los hurones necesitan socializar y ser manipulados desde una edad temprana; establecer una familiaridad con las personas puede ayudar a controlar una conducta agresiva. Es indispensable una jaula resistente y que sea a prueba de escape para proteger a su hurón ya que son expertos en introducirse en espacios pequeños.

Los dueños de los hurones deberían concertar una cita con su veterinario para desodorizar y esterilizar a su mascota. La desodorización, o extirpación de las glándulas anales, ayuda a controlar el fuerte olor a almizcle que desagrada a muchas personas. Es indispensable bañarlos regularmente, aún cuando sus glándulas odoríferas hayan sido extirpadas. Los hurones machos que no han sido esterilizados tienen un olor muy fuerte a almizcle y son agresivos. Las hembras de hurón no esterilizadas permanecerán en celo hasta que puedan aparearse, de lo contrario, pueden contraer una enfermedad en la médula que puede poner en peligro su vida.

¿Quién cuidará de su hurón?

Como dueño, usted será el responsable de la alimentación, albergue, compañía, ejercicio, y salud física y mental de su hurón durante toda su vida. Aunque los niños deberían estar involucrados en el cuidado del hurón, es ilógico esperar que ellos sean los únicos responsables. Un adulto debe estar dispuesto, ser capaz y disponer del tiempo necesario para supervisar su cuidado.

¿Se adapta un hurón a su estilo de vida?

Primero investigue con las autoridades locales, ya que en algunos estados y municipios no permiten tener hurones como mascotas. Además, aunque las cláusulas de oposición a mascotas aplican a perros y gatos, algunas aplican a otras mascotas y esto debe ser tomado en cuenta antes de que usted adquiera un hurón. Debería ser precavido al considerar tener un hurón como mascota en hogares con niños muy pequeños.

Los hurones se adaptarán a la mayoría de las condiciones de vivienda si se les brinda albergue, alimento, juego, aseo y ejercicio apropiados. Debido a su tamaño pequeño, los hurones son particularmente convenientes para las personas que viven en casas pequeñas o departamentos. Sin embargo, tenga en cuenta que si llega a tener muchos hurones en un entorno reducido, pueden presentarse graves problemas de conducta.

¿Puede usted mantener a un hurón?

El precio de compra de un hurón puede variar considerablemente de acuerdo a la raza y su origen. Sin embargo, el precio de su hurón será apenas el gasto inicial para su mascota. Los hurones necesitan alimento de alta calidad, un albergue adecuado, estimulación mental (por ejemplo, juguetes, actividades recreativas), y visitas regulares al veterinario para un cuidado preventivo. Otros gastos pueden incluir el tratamiento médico de emergencia y sus accesorios. En la actualidad, existe un seguro de salud para mascotas que puede ayudarle a costear gastos inesperados que resulten de enfermedades o lesiones.

¿Dónde puede conseguir un hurón?

Existen muchos refugios y organizaciones humanitarias dedicadas a rescatar hurones y a buscarles hogares. Aunque pueden ser recursos valiosos para adoptar a su hurón, antes de comprar, siempre pregunte el motivo por el cual el hurón fue abandonado. Los criadores de buena reputación y las tiendas de mascotas también son buenas fuentes para obtener un hurón.

¿Qué debería buscar en un hurón saludable?

Al escoger a un hurón, busque uno que se vea inteligente, alerta y activo. Debería tener un pelaje brillante y abundante y notarse que está bien alimentado. Si entre un grupo de hurones alguno parece enfermizo, no considere adoptar ni siquiera a los que se vean saludables, ya que podrían desarrollar signos de enfermedad más adelante. Acaricie y observe cuidadosamente al hurón. Ambos lados del hurón deberían verse y sentirse

igual. El hurón que tenga mucha energía y sea curioso.

Un hurón con un pelaje opaco y áspero, que se vea demasiado delgado, con un estómago demasiado abultado, o que tenga una actitud perezosa, podría estar enfermo. Revise bajo la cola para ver si hay humedad; de ser así, esto puede significar que tiene diarrea. Verifique si tiene parásitos en su piel como pulgas. Asegúrese de que el lugar donde su futura mascota está viviendo esté limpio y tenga buen mantenimiento. La comida y el agua deberían ser frescas y abundantes. Pregunte si el hurón ha tenido contacto regular con los humanos y evite elegir a un hurón que muerda fuerte o con frecuencia durante su

manipulación.

¿Cómo debe prepararse para recibir a un hurón?

Una dieta adecuada es esencial para la buena salud de su hurón. Un alimento de buena calidad para hurones o para gatos es una opción para una dieta bien balanceada. El veterinario no solamente está calificado para evaluar la salud de su nuevo compañero, sino que también puede aconsejarle sobre nutrición, una inmunización apropiada, control parasitario, esterilización, socialización, entrenamiento, aseo y otros cuidados que pudieran ser necesarios para proteger la salud de su nueva mascota.

Es extremadamente importante contar con un albergue adecuado para su hurón. ¡A los hurones les encanta mordisquear! A menos que usted vigile constantemente a su hurón, no lo deje rondar libremente por toda la casa. Los cables eléctricos y los muebles son juguetes para mordisquear muy tentadores, peligrosos y costosos. Se necesita una jaula para entrenar a su hurón (aunque muchos hurones son entrenados para utilizar una caja de arena).

Los hurones son excelentes escapistas y se introducirán en pequeñas aberturas o incluso

pueden abrir el seguro de la jaula, así que asegúrese de examinar su jaula para mantener seguro a su hurón en el interior de ésta. Los hurones son curiosos por naturaleza y son muy dados a meterse en ductos o por debajo de los electrodomésticos. Estos lugares pueden ser muy peligrosos y podría ser difícil o imposible para que usted tenga acceso y recupere a su mascota. Si usted permite que su hurón ronde por la cocina, impida el acceso a áreas bajo la estufa, el refrigerador u otros aparatos.

Por: Erik Farina (Etólogo Canino)

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